Tout en accueillant le monde Les nouveaux engagements climatiques de l’industrie de la mode dévoilés lundi dans le cadre du sommet des Nations Unies à Glasgow, en Écosse, les militants ont appelé à une action plus audacieuse qui traite de manière plus adéquate les problèmes liés à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des vêtements.
Les nouveaux objectifs de la Charte de l’industrie de la mode pour l’action pour le climat comprennent la réduction de moitié des émissions de chauffage de la planète de l’industrie d’ici 2030 – plus ambitieux que l’objectif précédent d’une réduction de 30 % – et l’atteinte de zéro émission nette au plus tard en 2050.
Les signataires de la charte, dont 130 entreprises et 41 organisations de soutien, visent également à passer à une électricité 100 % renouvelable d’ici 2030, à utiliser des matières premières respectueuses de l’environnement et à éliminer progressivement le charbon de la chaîne d’approvisionnement d’ici la fin de cette décennie.
Muhannad Malas, un militant principal pour le climat au sein du groupe international de défense de l’environnement Stand.earth qui assiste au sommet COP26 en cours, a applaudi les derniers engagements du secteur mais a également fait part de certaines inquiétudes.
« Le renouvellement de la Charte de la mode des Nations Unies marque une étape importante pour briser la dépendance de l’industrie au charbon et apporter[ing] ses émissions conformément aux objectifs visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C », a déclaré Malas, faisant référence à l’objectif de baisse de température de l’accord de Paris sur le climat.
Cependant, a noté le militant, l’objectif d’énergie propre ne s’applique qu’aux installations détenues et exploitées. Comme il l’a dit : « Alors que la charte manque la cible en n’engageant pas l’industrie à passer à 100 % d’énergies renouvelables dans sa chaîne d’approvisionnement d’ici 2030, ce qui serait essentiel pour atteindre son objectif, les nouveaux engagements d’élimination progressive du charbon sur site d’ici 2030 et rechercher des solutions d’expédition à zéro émission sont des signes de progrès encourageants. »
Les signataires de la charte comprennent de grandes marques telles que Adidas, Burberry, Chanel, H&M Group, Kering, Nike, PUMA et VF Corporation. Stefan Seidel de PUMA, qui copréside le comité directeur de la charte, a célébré les nouveaux engagements dans un communiqué lundi.
« Il s’agit d’une étape importante pour la Charte de la mode, car elle augmente le niveau d’ambition dans le but d’aligner l’industrie sur 1,5 degré », a déclaré Seidel. « C’est un signal que nous devons travailler en étroite collaboration avec nos pairs, notre chaîne d’approvisionnement, les décideurs politiques et les consommateurs pour nous mettre sur la voie du zéro net. »
« Nous avons réalisé [the charter we launched at COP24] n’est pas suffisant et nous devons le rendre plus fort, plus concret et appeler les entreprises à réduire de moitié leurs émissions d’ici 2030 », aurait déclaré Niclas Svenningsen, directeur de Global Climate Action à l’ONU Changements climatiques, lors d’un événement lundi. « La science est claire. , nous devons le faire. On n’a pas le choix. »
« À une époque où la crise climatique s’accélère à des niveaux sans précédent, nous avons besoin de l’économie réelle pour diriger l’action climatique », a ajouté Svenningsen. « Les engagements renforcés des signataires de la Fashion Charter sont un excellent exemple d’un tel leadership.
Les engagements de l’industrie sont venus alors que les critiques au sein et au-delà du monde de la mode continuaient d’exposer ses impacts négatifs sur la planète. La créatrice britannique Stella McCartney a déclaré lundi à un public de la COP26 que « l’avenir de la mode semble sombre à moins que nous ne nous intensifions ».
Agence France Presse a rapporté dimanche comment l’Atacama au Chili, le désert le plus sec du monde, est devenu un « dépotoir pour les restes de la mode rapide », soulignant que « l’impact social du consumérisme endémique dans l’industrie du vêtement – comme le travail des enfants dans les usines ou les salaires dérisoires – est bien connu, mais l’effet désastreux sur l’environnement est moins médiatisé. »
Selon AFP:
Quelque 59 000 tonnes de vêtements arrivent chaque année au port d’Iquique dans la zone franche d’Alto Hospicio au nord du Chili.
Les marchands de vêtements de la capitale Santiago, à 1 800 kilomètres (1 100 milles) au sud, en achètent, tandis qu’une grande partie est exportée en contrebande vers d’autres pays d’Amérique latine. Mais au moins 39 000 tonnes qui ne peuvent être vendues finissent dans des décharges dans le désert.
« Le problème est que les vêtements ne sont pas biodégradables et contiennent des produits chimiques, ils ne sont donc pas acceptés dans les décharges municipales », a déclaré Franklin Zepeda, fondateur d’EcoFibra, une entreprise qui fabrique des panneaux isolants à partir de vêtements jetés. AFP– qui a noté que de tels vêtements « peuvent mettre 200 ans à se biodégrader et sont aussi toxiques que des pneus ou des plastiques mis au rebut ».
Le gardien samedi a attiré l’attention sur le greenwashing lié au nombre croissant de marques qui fabriquent des vêtements à partir de matériaux recyclés, notant que non seulement les fibres synthétiques telles que le polyester proviennent de combustibles fossiles, mais qu’elles « continuent également à avoir un impact longtemps après la production, en se débarrassant du plastique microfibres dans l’environnement lorsque les vêtements sont lavés. »
George Harding-Rolls, conseiller en campagnes à la Changing Markets Foundation, et Maxine Bédat, directrice exécutive du New Standard Institute, ont décrit au journal certains problèmes liés à l’utilisation de bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET) pour produire des vêtements :
« Si vous recyclez des synthétiques, cela ne résout pas le problème des microplastiques », a déclaré Harding-Rolls. Les fibres continuent de se détacher des fils de plastique recyclés tout autant que des fils vierges, a-t-il déclaré.
Les bouteilles en PET font également partie d’un système de recyclage en boucle fermée bien établi, où elles peuvent être recyclées efficacement au moins 10 fois. L’industrie du vêtement « prend de cette boucle fermée et la déplace dans ce système linéaire » car la plupart de ces vêtements ne seront pas recyclés, a déclaré Bédat. La conversion du plastique des bouteilles en vêtements peut en fait accélérer son chemin vers la décharge, en particulier pour les vêtements de mauvaise qualité et à la mode qui sont souvent jetés après seulement quelques utilisations.
L’industrie du vêtement « est l’une des industries les moins réglementées au monde », a ajouté Harding-Rolls, suggérant qu’une législation est nécessaire pour forcer un changement systémique. « Ce dont nous avons besoin maintenant, ce sont des mesures obligatoires. Nous le voyons fonctionner dans le domaine des plastiques, et il est temps que le secteur de la mode suive. »
Bien que les rapports sur l’impact du secteur de la mode comportent souvent des statistiques, y compris des articles sur les nouveaux engagements de la COP26, le journaliste Alden Wicker a détaillé pour Vox L’année dernière, « seulement un fait sur la douzaine ou les faits les plus fréquemment cités sur l’énorme empreinte de l’industrie de la mode est basé sur toute sorte de science, de collecte de données ou de recherche évaluée par des pairs ».
Le reste, y compris une affirmation de l’ONU selon laquelle le secteur est responsable de jusqu’à 10 % des émissions mondiales, « sont basés sur des sentiments instinctifs, des liens rompus, du marketing et quelque chose que quelqu’un a dit en 2003″, a expliqué Wicker, tout en notant qu' »il est clair que l’industrie de la mode est un gros bordel puant. »
